Оружие и домашние самоделкиОружие и домашние самоделки

Sekach.ru - все о холодном и метательном оружии, а также самодельных технологиях

Поиск
Текст поиска*
Введите текст для поиска
Последние комментарии

Форма тесака, предназначенного для походных условий

Идеальная форма для походного тесака

Здравствуйте! Думаю поделиться своей очередной идеей формы клинка. Этот тесак предназначен для выживания в лесных и походных условиях, самообороны от зверей и людей, если придется. За основу я взял вышеупомянутый кхукри, керамбит и американское танто. От кукри - общий мотив лезвия, распределение массы, направление. Хотя обух можно делать без излома вниз, просто прямой... возможно даже и с изгибом вверх.
Лезвие имеет 4 функциональные зоны. Основная прямая рубящая - выделена желтым. С тесаками работаю уже не первый год и заметил, что определенный участок лезвия ближе к рукояти рубит лучше, чем остальное лезвие. Этот эффект объясняется наличием рычага. Желтая рубящая зона располагается перед центром тяжести, который как на рычаге повышает локальное усилие рубки при нанесении удара. Эту часть лучше затачивать симметрично. Служит для рубки всего, что попадется, начиная от бревен и досок, заканчивая колкой мелких дров (заранее соглашусь с тем, что колоть дрова лучше колуном, но в поход я лучше все, же возьму тесак, т.к. он универсальнее и легче).

 
Красная зона - режуще-рубящая. более сильный изгиб повышает именно режущие свойства, эта часть лезвия служит для рубки более мелких веток, кустарника и т.д. эффект такой же как у керамбита. Спуски лучше делать неравномерной ширины, ближе к углу их стоит расширить.
Ударный угол - выделен, синим цветом. Это в основном боевая часть. Угол сильно повышает проникающие и поражающие свойства лезвия. В совокупности с широкими спусками прилегающей зоны красного участка лезвия приобретает высокие вспарывающие свойства. Такой угол глубже проникает в любой материал. Если вам не посчастливилось, и на вас напал, вами же раненый, кабан, то шанс на то, что вы с ним справитесь выше именно с таким тесаком, т.к. наносимый урон мышцам выше, а кость, которую встретит лезвие, вероятно, сломается или будет пробита. В тоже время лезвие не вязнет и не застревает, т.к. угол не слишком выделен и вытянут, и представляет из себя изломанное лезвие.
Зеленая зона - так же режущая. Так же имеет более боевое предназначение, чем утилитарное. Изгиб и угол относительно оси лезвия обеспечиваю более высокие режущие свойства. Где-то 1,5 года занимался современным мечевым боем и заметил, что удар кончиком лезвия клинка, скользящий удар острием - явления достаточно частные. именно для этого приспособлена эта зона лезвия. Заточку можно делать стамесочного профиля (одностороннюю), спуски - равномерной ширины или же сузить у острия и ближе к углу для повышения стойкости лезвия.
Думаю, что направление угла, а им служит его биссектриса, которая может проходить перпендикулярно относительно оси клинка (прямая линия, проведенная касательно обуха от начала лезвия), наклонена к рукояти или же, наоборот, от рукояти, в зависимости от специализации, предпочтений в способе нанесения удара и эстетических предпочтениях.

Острие может быть рассчитано на колющий удар или нет. Если предполагается колющий удар, то клинок в целом должен быть уже.
Изготавливать такой тесак рекомендуется из сталей aus-8,aus-8A,D2,Х12МФ,95Х18,9ХС и подобные им. Рессора не прокатит. Вообще общие требования к стали для этого тесака (это на тот случай, если не можете определить марку имеющегося образца или заказать вышеперечисленные стали).
Сталь должна содержать, как минимум 0,8% углерода. Все что ниже не годится, т.к., при закалке натвердо крошится, а при сильном отпуске получается мягкой. С такими свойствами ваш тесак быстро потеряет заданную форму, особенно угла. Сталь должна быть хорошо закалена и правильно отпущена. Дикий перекал не пойдет, хотя твердость высокая. Тесака испытывает в основном ударные нагрузки и сталь должна быть вязкой. Неплохой метод проверки: взять кусок рессоры и ударить по углу стали (желательно трехгранному) если на рессоре останется достаточно глубокий след, а сама сталь не выкрошится, а слегка сомнется - то это самое то. Профиль спусков лучше делать прямым или даже вогнутым, особенно в зонах с режущей нагрузкой (красная и зеленая). Так же стоит обратить внимание на угол стягивания спусков, он тоже не должен быть более 15 градусов. Кстати именно поэтому такие высокие требования к стали, плохая сталь не выдержит серьезной нагрузки в малых углах. Твердая и хрупкая - быстро выкрошится, мягкая - сомнется и сточится. Можно довольно свободно варьировать величину кривизны кромки в красной зоне, величину вылета угла (расстояние от обуха до вершины угла), степень опускания острия относительно рукояти (можно обух вообще прямой сделать или слегка вверх загнутый), форму спусков... далее уже пусть работает фантазия и инженерное мышление в союзе с эстетикой.

Автор: Андрей Галкин