Оружие и домашние самоделкиОружие и домашние самоделки

Sekach.ru - все о холодном и метательном оружии, а также самодельных технологиях

Поиск
Текст поиска*
Введите текст для поиска
Последние комментарии

Хороший металл для самодельного холодного оружия

Здравствуйте! Сегодня я хочу поделиться накопленным опытом по использованию и добыванию материала для ножей и вообще оружия. Т.к. заказать на заводе штучно малые куски почти что невозможно или жутко дорого, то приходится искать аналоги, заменители…и оказывается халявного металла вокруг – пруд пруди! И качественного и всякого разного. Начнем с самого простого и распространенного.

Этюд 1. Черняга или Ода водопроводным трубам

Здесь поле для захвата широченное: это и полоса со стройки, уголки, трубы от батарей, швеллера, арматура. Этого добра всегда можно везде найти в сколь угодно большом количестве. «А зачем?» - спросят поклонники высокотехнологичных сплавов и сталей. А очень просто. Из чего делать накладки, всякие кольца и прочее? Ясно, что самое простое и дешевое – черняга.

Теперь поговорим о том, как можно улучшить качество нашего материала. Вышеперечисленные изделия сделаны из ковкого железа и хорошо обрабатываются прессовкой и ковкой. При этом от деформаций, металл приобретает более высокую твердость и прочность. Да, я поклонник холодной ковки, что делать? Но это реально работает! Например, для изготовления накладок на какой-нибудь нож для выживания я бы взял не просто пластину нужной толщины, а полосу раза в 2 толще, чем надо и разогнал бы ее до нужной толщины холодной ковкой, тем самым упрочнил металл и значительно увеличил качество моего изделия. Вообще качество металла в большой степени зависит от того, как его обрабатывают. Можно и из арматурины выковать классный штык-нож хорошего заводского качества, а можно и высокотехнологичную сложнолегированную сталь испортить так, что только в мусор и годится.

Холодной ковкой мне удалось довести по прочности кромки лезвия сталь 3 до рессорно-пружинной 65Г (сырой, с завода).

Еще один пример полезного наклепа – хромоникелевая нержавейка. Отличить ее не сложно: она не полируется болгаркой, а покрывается сизой пленкой окислов. После расковки в 2-3 раза она становится пружинистой и упругой, лично проверял. Про латунь уже писал, повторяться не буду.

Ниже – нож-меч, кованный из хромоникелевой нержавейки.

Нож-меч из нержавейки

Но, но, но…важно, как и везде иметь чувство меры! Здесь правда подскажет только опыт. Если перебить и измочалить сталь чрезмерной уковкой или неправильной техникой ковки, то ничего хорошего не выйдет, треснет и сломается. Здесь работает только одно правило: чем тверже сталь, тем хуже и меньше она прессуется, тем вероятнее ее растрескивание.

Техника ковки хорошо описана у Кузнецова, но это для горячей. Для холодной достаточно взять молоток с круглым бойком.

Еще один вариант применения холодной обработки – это проделывание отверстий. Можно конечно взять дрель и за минуту наковырять дырок, где надо. А можно пробить их. Это трудно, долго, но зато отверстие не будет ослаблять наше изделие и само по себе будет лучше держать форму. Придется правда стачивать розочки рядом с дыркой, но оно того стоит. Пробивать можно обычным строительным гвоздем для бетона, они копейки стоят. Желательно конечно сделать специальную приспособу под это дело, но при должной сноровке можно и с помощью плоскогубцев и молотка справиться. Забегая вперед, скажу, что этот способ выручает там, где нужно просверлить уже закаленную тонкую (1-3 мм) сталь, режим термообработки которой неизвестен или нет возможности (или желания) перезакаливать. Нужно только под дырку подложить гайку чуть большего номера, чем отверстие, иначе вашу заготовку просто разорвет трещиной.

Отдельно стоит сказать об арматуре. В ней металл содержит довольно много углерода и первичная закалка у нее неплохая. При наличии горна и угля из нее можно делать очень хорошие вещи.

Теперь пару слов про защиту от коррозии. Это больное место любых сталей, кроме разве что нержавейки и высоколегированных металлов (сия участь не избежала и цветных сплавов, лично видел прогнивший насквозь уголок из дюраля)

Неплохой способ придумали сварщики-автомобилисты: пока металл еще горячий (светится) нужно быстро намазать его солидолом. Довольно длительное время так обработанная сталь не поддается ржавчине. Вот, в общем-то, и все о водопроводных трубах.

Этюд 2. У10 и иже с ней

Здесь материала тоже много. Но и обработка сложнее. Здесь уже необходимо уметь проводить термообработку и знать ее режимы. Но что собственно обрабатывать?

Начнем с гаража и дачи. Для кухонных ножей (а также каких-нибудь скрытых лезвий-стилетов) хорошо подойдет старая тупая пила, которую точить ну никак не охота. Здесь радует простота обработки: закаливать ее не надо, достаточно вырезать, наклепать спуски и кромки, отшлифовать и можно спокойно заниматься всякими резными рукоятями, зеркальной полировкой и прочими художественными изысками. Наклепка производится, пока торец не станет в 2 раза тоньше, чем остальная пила. Здесь так же лучше поэкспериментировать, благо, что материала хватает.

Хорошую твердость и качество имеет пружинная сталь. Ленточные пружины от часов, обычные от стиральных машин…свою боевую цепь я делал именно из пружины. Из нее же можно сделать классный стилет-иглу (тоже когда-то делал)

Далее несколько сложнее.

Циркулярные диски стоит перезакаливать, т.к. с современной логикой «экономии» режущие кромки у диска из твердых сплавов, а остальной металл – недокаленный, вязкий, но углерода там, в принципе достаточно. В этом плане очень выигрывает советский инструмент, который в отличие от современного закаливали полностью. Если вы купили участок в какой-нибудь глухой деревне, то вам может о-о-очень сильно повезти: я на своем нашел огромный циркулярный диск (смотри статью «боевой тесак»), 6 (!) лезвий от шпоночного станка. Последнее – изумительный материал для ножей! Древнегерманский нож сакс из этих полотен:

Древне-германский нож сакс

Вообще хорошо закаленную сталь, довольно просто отличить от обычной стали по звону. У мягкой черняги звон глухой, а у закаленной – высокий чистый звук. Вся сложность обработки каленого материала заключается в том, чтобы не перегреть, а если сталь хрупкая – то правильно отпустить.

Кованый кинжал из углеродистой стали

Это кованый кинжал из углеродистой стали с накладками рукояти из стали 3 и дюралевым больстером. Какая конкретно сталь – не скажу, лезвие мне досталось в подарок.

Теперь перейдем к рессорам и напильникам. Это материал для тех, кто планирует заняться ковкой. Рессора изначально довольно мягкая, а у напильника сильная закалка только на поверхности и если вы просто сточите его, то рискуете попасть именно на мягкую сердцевину. Сложные и интересные методы ковки стали описывать здесь не буду, а сделаю ссылочку на специалиста, который уже не один десяток лет занимается кузнечным делом. kuznec.ru или наберите в поисковике Виктор Кузнецов кузнец. Первая ссылка – его сайт.

Добавлю здесь только то, что старую рессору лучше не брать, т.к. на ее поверхности имеется много микротрещин, которые снижают качество и прочность изделия. Рессора плоха для ножей и больше подходит для топоров и мечей.

Этюд 3. Лигатуры или да поможет нам цветмет

Легированные и сложнолегированные стали – большая редкость. Но сразу условимся: мы говорим об углеродистых легированных сталях, т.к. качество режущей кромки определяет именно количество углерода, а не чего-либо еще.

Самое простое и доступное, на мой взгляд – отрезные алмазные диски по камню и бетону. Их основная часть состоит из стали х12 или 100х12 в российской ножевой маркировке. Эта сталь прекрасно закаливается, отжигается и обладает всеми положительными свойствами такой же по углероду обычной стали (У10). Также нет проблем с уковкой по толщине, т.к. диски обычно не толще 3 мм. Обратная сторона медали – наличие слабой токсичности этой стали. Дело в том, что для достижения свойств нержавейки необходимо 13% хрома, в этой стали его меньше. Если после шлифовки нож  из этой стали вытереть насухо, то он не заржавеет. Но, с другой стороны, опустите его в горячий чай, и лезвие мигом покроется чем-то невразумительно темным. Это окись хрома, которая, в общем-то, канцероген. Для ножей походных, рабочих, боевых эта сталь идеальна, но на кухне ей делать нечего, и прежде чем отрезать таким ножом себе колбасы стоит подумать. Полубоевой нож из этой стали:

Полубоевой нож из стали

Гарда – нержавейка, рукоять – дюраль.

Далее – гаечные ключи. Их не надо перезакаливать, можно просто вытачивать из них и не париться. Из гаечного ключа идеальными получаются метательные ножи. Они обладают убийственной прочностью, неплохо держат острие, плохо ржавеют и обладают своеобразным голубоватым оттенком (добавка ванадия) Ниже – набор метательных ножей, два бодзе-сюрикена из арматуры и два метательных ножа из гаечных ключей. Третий – отпущенный обломок магазинного ножа.

Набор самодельных метательных ножей

Оружие делать можно не только из металла. Например, экзотично и необычно смотрится куботан из стекла или дубовый кинжал:

Куботан из стеклаДеревянный кинжал из дуба

Оба они незаметны для металлоискателей и не считаются холодным оружием. Дубовый кинжал пробивает толстую джинсу, сам проверял.

Если сталь неизвестна

А что делать, если вы нашли лакомый кусочек стали и не знаете, подойдет ли он вам? Есть несколько способов выяснить его качество.

1. холодная ковка и керн.

Мягкая галимая черняга легко сминается молотком, а дыры в ней керном пробиваются на ура. Твердые сплавы же мнутся плохо и скорее расколются, чем помнутся, а кернер по ним скользит и трудно бить дырку в одном и том же месте. Ярким показателем твердости является полное сминание острия гвоздя по бетону об сталь.

2.

Метод искровой пробы помогает установить примерный состав стали и наличие лигатуры. Заключается в следующем: на наждаке (или болгарке) исследуемую сталь обтачивают и смотрят на цвет и характер искр. Ниже таблица данных

металл

Цвет и характер искр

Низкоуглеродистая сталь (черняга)

Непрерывный пучок соломенно-желтых искр, звезд мало.

Углеродистая

Светло-желтый пучок со звездами

У12, У13

Плотный короткий пучок с большим количеством разветвленных звезд

У7, У10

Расходящийся пучок светло-желтый , много звезд.

Хромистая

Плотный пучок темно-красный, много сильноразветвленных звезд.

Хромовольфрамовая (быстрорез)

Прерывистый темно-красный пучок с более светлыми каплевидными звездами

Пружинная кремнистая

Широкий темно-желтый пучок со светлыми звездами.

Кобальтовая быстрорежущая

Широкий темно-желтый пучок без звезд.

3. Поговорим о нержавейке. Помнится, в одном из комментов здесь кто-то высказывался о непригодности нержавейки для ножа. Как отличить ферритную (с малым количеством углерода) от аустенитной нержавейки? Все просто: ферритная не магнитится. Именно соединение углерода в сплаве усиливает магнитные свойства железа. Поэтому магниты и делают из высокоуглеродистых сплавов (за исключением современных ноу-хау из неодима или алюмомарганцевых).

4. Еще подскажет личный опыт. Перебрав центнер-другой разного железа, вы научитесь определять «на глаз» то, что подойдет, а с чем лучше и не возиться.

Бонус для любителей ножей и ножеделов

Что определяет качество вашего ножа? Опираясь, на какие характеристики можно сказать: этот нож хороший, а тот – хлам? Начнем с того, что разные ножи сделаны для разных целей. Универсального ножа просто не существует.

Основные характеристики ножа следующие:

- Твердость

- Прочность

- Вязкость

В зависимости от того, какой из признаков ярче, и определяется назначение ножа.

Миф: чем тверже нож, тем лучше режет

Если ваш знакомый на рыбалке перед вами хвастается, что, мол, у него нож 72 единицы по Роквеллу, а ваш всего лишь 54, то совсем не повод расстраиваться и завидовать. Лучше понаблюдать, сколько раз этот знакомый будет точить нож за рыбалку и как быстро он затупится. Очень твердое лезвие имеет неприятное свойство выкрашиваться при сильных нагрузках (кость какая-нибудь). А еще очень твердое лезвие трудно точить. Так что пускай он мучается с заточкой, а мы возьмем помягче, но получше. Да и вязкий нож проще и легче точить, как говорится, провел по голенищу сапога – и он снова бреет.

Прочность ножа складывается из твердости и вязкости. Эти же две характеристики определяют качество режущей кромки, и в то же время взаимоисключающие. Ножи с высокой твердостью целесообразно делать толще и затачивать под большим углом, иначе кромка выкрошится.

Нож для более мягких материалов (колбаса, огурцы и т.д.) лучше сделать несколько мягче. Он будет неплохо держать заточку, а угол можно будет сделать меньше, что значительно облегчает жизнь. Твердые тяжелые ножи больше годятся на порубить-построгать, чем в обычной жизни. Если же рубить и строгать мягким ножом, то очень скоро кромка сомнется и будет не слишком весело ее перетачивать.

Чтобы жало ножа не обламывалось, нужно делать его угол пошире, а спуски под большим углом. На внешний вид это несколько повлияет, но зато прочность повысится.

Неплохой, но жесткий способ проверки на прочность – изгибание лезвия в тисках на угол в 45 градусов. Если нож хороший, то он вернется в прежнее состояние без деформаций или не даст себя согнуть (для тонких), не сломавшись при этом.

На качество реза – проверка на весах. Кладем канат на весы и делаем резы до тех пор, пока нажим на нож не превысит определенное значение (например, 15 кг). Считаем резы и сравниваем.

Постскриптум

Для оружия, если есть возможность, лучше брать импортную сталь, желательно немецкую или японскую.

Что может быть лучше, чем

нож

из перекованного японского старого подшипника от любимой мазды? Наш же металл содержит изрядную долю фосфора и серы, которые вредны для стали.  Из-за этого изделие быстрее сгнивает и имеет худшую прочность. А как же иначе? На Урале заводы еще со времен Петра 1 стоят, по тем технологиям гонят. Из нашего же металла лучше брать электросталь (сталь, выплавляемую не углем, из которого сера и идет, а с помощь электролиза). Это все те же подшипники. Для горна стоит нажечь древесного угля, т.к. он чистый, не содержит серы, которая в процессе нагревания может перейти в металл.

 

Вот и все, что я хотел рассказать о сталях. Удачи в трудах и творчестве!

Автор: Андрей Галкин