Оружие и домашние самоделкиОружие и домашние самоделки

Sekach.ru - все о холодном и метательном оружии, а также самодельных технологиях

Поиск
Текст поиска*
Введите текст для поиска
Последние комментарии

Правильная заточка ножей. Простые способы заточки лезвий

Сегодня речь пойдет о том, как быстро, просто и самое главное, дешево, заточить нож до бритвенной остроты. После прочтения различных статей в интернете по заточке, у меня сложилось впечатление, что для получения качественной и хорошей остроты ножа, необходимы хитроумные и жутко дорогие приспособления. Это не так! Начнем с того, что можно использовать при заточке клинка. Для грубой обработки я использую брусок из природного песчаника. Брусок должен быть широким, с ровной рабочей поверхностью. Достичь этого можно при помощи алмазного диска по камню. В идеале – камнерезным станком. Алмазный диск можно одеть на болгарку и им аккуратно выровнять поверхность. Главное не зевать и не наделать ям. Сам камень можно найти в обрезках рядом со стройкой, где им обкладывают что-нибудь. Еще его продают кубометрами на строительных рынках, но думаю договориться с продавцом можно. Вот он сам камень.

Точить лезвие следует с водой. Иначе он быстро забивается и перестает затачивать. В чем преимущество этого камня? Во-первых, «бросовость» материала. Потом, в отличие от искусственных аналогов, у этого камня нет какой-то определенной фракции зерна, а само зерно мягкое. В результате при заточке часть зерна крошится, образуя мельчайшую пыль, которая в свою очередь образует полирующую эмульсию на поверхности камня. В тоже время более крупное зерно, омываемое водой, продолжает «съедать» металл так же быстро. Этим камнем можно выправить крупные дефекты лезвия и даже изменить слегка его форму, при этом внешний вид почти не страдает. Нам не нужно иметь под рукой три-четыре камня разной фракции, достаточно одного. В этом, на, мой взгляд, его главное преимущество.

Следующее действующее лицо – глиняная плитка. Обычная, совковая, без глазури и рельефа, можно кусок. Что дает? Если камнем мы придаем форму режущей кромке, собственно и, формируя ее, то плиткой, мы обрабатываем поверхности кромки. Это на самом деле важно, т.к. гладкая полированная поверхность улучшает режущие свойства стали во много раз. Плитку можно найти где угодно: снять при ремонте с пола в ванной, найти в развалинах, на свалке. Перед использованием необходимо обработать поверхность плитки нулевкой (или тысячной), короче, очень мелкой, «бархатной» наждачной бумагой.

И последнее – паста ГОИ. На фото – алюминиевый радиатор от телевизора, обтянутый кожзаменителем (обратной стороной наружу). Кожзаменитель натирается пастой, и с его помощью окончательно доводится лезвие, получая бритвенную остроту (доказательство – моя левая рука, на которой обычно проверяю качество заправки, там уже такая жуткая щетина…).

А еще для некоторых видов ножей, пригодится что-нибудь из твердой закаленной стали, со слегка скругленными ребрами. У меня – отвертка в швейцарском ноже. Теперь собственно заточка.

Варианты правильной заточки клинков из стали различного качества

Вариант 1. Нож из хорошей стали.

Для ножа из хорошей стали подойдут камень, плитка и паста ГОИ. Покажу на примере ножа из стали Х12 или 100х12 в ножевой российской маркировке.

Сначала точим на камне. Движения – лезвие «отступает», обухом вперед, при этом сам нож еще движется вдоль кромки от пятки к острию. Если есть сильные дефекты, то можно сначала их выправить простыми движениями вперед-назад. Угол заточки желательно использовать один и тот же.

На кончике я обычно несколько увеличиваю угол, чтобы лезвие лучше держало жало. Довольно простой метод удержания угла – держать кромку лежащей на камне. На верхнем фото заметно, что кромка слегка приподнята и, строго говоря, не обрабатывается. Нужно ее «положить» на камень, чтобы она не отбрасывала тени. Здесь главное не переборщить: можно «завалить» лезвие, а это исправляется лишь на станке. Угол должен быть предельно малым. Камень нужно часто поливать водой, т.к. песчаник сильно поглощает влагу.

Теперь полировка на плитке.

Здесь особенно важно не «завалить» лезвие. Твердая сталь, при слишком большом угле наклона при доводке, просто выкрошится и придется долго восстанавливать кромку на камне. Здесь нужно терпение, и если обнаруживается «блестящая» кромка (т.е. там, где она, либо выкрошилась, либо ее просто не доточили), то ни в коем случае не пытайтесь исправить это плиткой! Лучше сразу вернуться к камню, т.к. зализанная и скругленная кромка не будет резать вообще, и все равно придется переделывать. Плитка только для обработки поверхности лезвия. Точить, она почти не способна. Особенно внимательным нужно быть на поворотах кромки, закруглениях.

Особо трудные места можно править на закругленных краях плитки. При правке на плитке нужно ориентироваться только на отсутствие тени от  кромки, никакие другие соображения здесь не помогут, выдержать угол идеально не получится, да и собственно этим мы занимались на камне. При доводке на плитке движение идет как отступающие так и наступающие, т.е кромкой назад или вперед. Плитка также удаляет заусенцы с лезвия (это касается более мягких ножей, особенно после заточки мусатом). По мере заточки нажим на лезвие ослабляется. Намазавшийся на плитку металл удаляется обычной губкой со средством.

Теперь правка пастой ГОИ.

Здесь угол свободно варьируется 45 град., особой роли это не сыграет движения только отступающие, обухом вперед (для фото – от нас). Проверяют качество на чем-нибудь или ком-нибудь волосатом. Проверяют заточку на свету, поворачивая лезвие кромкой к свету. Если кромки не видно, нет блеска – заправлено идеально, если слегка блестит – плоховато. А если отчетливо видна блестящая полоса – пора перетачивать.

Вариант 2. Нож из меди или латуни.

Латунь – металл мягкий, и его заточка опирается именно на это свойство. Если хорошую сталь мы вытачиваем, то латунь мы вытягиваем в кромку, как бы прессуем. Для этого нам нужно что-нибудь очень твердое. Я использую отвертку на швейцарском ноже или гладкий обух другого ножа. Точится, так же как и на камне, только лезвие ведем по ребру, сильно его, прижимая, движения только отступающие. Здесь тоже можно ориентироваться на тень от кромки, ее не должно быть.

В принципе можно вести отверткой по лезвию, главное держать угол. Схожая схема при заточке мусатом. По мере заточки нажим ослабляется, и последние движения делают почти, не касаясь кромки.

Вариант 3. Фиговая сталь (ода китайскому ширпотребу).

Здесь применяется камень, отвертка и плитка. Думаю доводить до бритвы бессмысленно, т.к. продержится она у вас не больше минуты. Рассмотрим заточку на примере кованного холодной ковкой ножа из нержавейки. У него достаточно вязкий и мягкий металл. Процесс заточки камнем – см. вариант 1.

Далее можно той же отверткой или об обух более твердого ножа.

Здесь допускаются как отступающие движения, так и наступающие, т.е. кромкой назад или вперед. На кромке образуется множество заусенцев, которые снимаются плиткой.

Лезвие в итоге получается слегка зазубренным, что придает ему своеобразную пильчатость, которая несколько облегчает резание, и компенсирует мягкость стали ножа, т.к. изнашивается меньше. Чтобы хорошо понять процесс заточки, стоит проконтролировать его несколько раз под микроскопом. Я первый раз так и делал, использовал 100 кратное увеличение.

Вообще на качество кромки влияют так же ее форма, угол. Если даже лезвие заточено идеально, но спуски к кромкам будут выпуклыми, а угол большим, то резать ваш нож все равно будет плохо. Нужно стараться делать малый угол и правильные прямые спуски, или их выпуклость должна быть очень слабой (обычно на тонких ножах). Но об этом как-нибудь в другой раз.

Автор статьи: Андрей Галкин

P.S.

Хотелось бы выразить благодарность, постоянному читателю нашего блога Андрею Галкину, за интересную, познавательную информацию по обработке металла и изготовлению самодельного холодного оружия.

Администратор сайта